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Relato de nuestro viaje a India Octubre 2007 Moneda: Rupia india (R) SIKKIM
El estado de Sikkim se encuentra al Norte de India y comparte frontera con Nepal, Tibet y Bhutan. Es una pequeña zona remota, famosa por sus coloridos monasterios budistas-tibetanos (llamados Gompa) y muy montañosa, no hay ni un solo kilómetro llano en todo el estado. Parte de la cordillera del Himalaya atraviesa este territorio, y el pico mas alto de India y tercero del mundo, el Khangchendzonga (8.598m), es visible casi desde cualquier punto. Hasta hace pocos años era una zona prohibida para los turistas, pero ahora es posible visitarla consiguiendo un permiso. Aquí viven los Lepchas (los primeros habitantes de origen tibeto-birmanos), nepalíes, tibetanos e indios. Sikkim era un territorio tibetano hasta que en 1947 se anexiono a India, tras la independencia de los británicos. Hoy en día, es un estado autónomo, cuya capital es Gangtok. A la mañana siguiente, a las 6:30h cogemos un jeep compartido de Rimbick a Darjeeling (98R/p, 3h 30m vía Manibhanjang) (hay jeeps a las 6:00, 6:30, 7:00, 11:30, 12:00 y 12:30). Los días 18 a 22 de Octubre se celebra un festival nacional en todo el país, y las calles de Darjeeling están abarrotadas de gente y coches. Lo primero que hacemos es ir a sacarnos el permiso para poder entrar en el Estado de Sikkim, dentro de India. Vamos a Foreigner's Regional Registration Office para rellenar el formulario de solicitud y después 10 minutos andando hasta el Office of the District Magistrate (de 11:00-13:00 y 14:30-16:30) donde nos dan el permiso en menos de 10min (gratuito). Lo conseguimos hacer todo antes de las 13:00h por los pelos. Ya podemos ir a Sikkim y sin perder tiempo cogemos otro jeep a las 14:00h de Darjeeling a Jorethang (80R/p, 2h), la primera ciudad después de pasar el límite de Sikkim. Atravesamos el Estado del Te en la región de Darjeeling, con los campos de te decorando el paisaje y las trabajadoras recogiendo las hojas. Vemos a algunos monos al lado de la carretera. Antes de Jorethang, nos sellan el pasaporte en un control policial y ya estamos en Sikkim.
Cogemos otro jeep a las 16:00h de Jorethang a Geyzing (55R/p, 2h), esta vez el paisaje son terrazas de arrozales. Llegamos ya de noche y todavía nos tenemos que llegar a Pelling, nuestro destino. De Geyzing a Pelling hay 9km de subida por una empinada montaña, que hacemos en taxi porque por la noche los jeeps no funcionan (150R/trayecto, 15min). Nos alojamos en Hotel Garuda (250R/hd c/b) (Básico, lo mejor es el restaurante con buena comida india y tibetana y esta en el cruce de los caminos a los monasterios). En Sikkim la electricidad esta disponible a unas horas determinadas y son frecuentes los apagones de luz. La jornada siguiente la dedicamos a visitar dos de los monasterios mas importantes de Sikkim, Pemayangtse Gompa (20R/p, a 1km de Pelling), data de 1705 y es el mas antiguo de la zona. Aquí entramos en la escuela donde los novicios estaban aprendiendo las sagradas escrituras.
También fuimos a las Ruinas Rabdentse, la antigua capital de Sikkim de 1670 a 1814. Es una zona arqueológica con algunos restos de la antigua ciudad y también tiene unas excelentes vistas. Se encuentra a unos 2km del monasterio de Pemayangtse (en la carretera a Geyzing). Por ultimo visitamos el monasterio Sangachoeling Gompa (a 2km en sentido opuesto a Pemayangtse desde el pueblo), el segundo mas antiguo. Esta en lo alto de una colina con unas magnificas vistas de las montañas (hay que subir por una pronunciada pendiente). Tienen una guesthouse con 2 dormitorios para 4 personas cada uno, donde te puedes alojar pagando la voluntad.
1º DIA: Pelling (2.083m) - Khecheopalri Lake (1.951m), 15 km. La ruta comienza al lado del Hotel Mondal con una pronunciada bajada hasta el río, y tras cruzar el puente colgante y remontar hasta la carretera (después se convierte en pista de piedras), seguimos por esta más de 10km hasta el Lago Khecheopalri.
Es un lago natural y un lugar sagrado para los budistas. A la entrada hay un centro de meditación budista y los alrededores del lago están llenos de banderas y ruedas del rezo. Nos alojamos en Jigme's Lodge & Restaurant (200R/hd, baño compartido y agua caliente), justo antes de la entrada al lago. También hay un Trekker's Hut a 200m antes de llegar al lago. El Monasterio Khecheopalri y el pueblo del mismo nombre están a 20 minutos subiendo una colina. Allí arriba también hay alojamiento. Es un lugar muy tranquilo para la relajación.
2º DIA: Khecheopalri Lake (1.951m) - Yuksom (1.780m), 9 km. Hay que coger un sendero a la izquierda, a unos 100m pasado el Trekker's Hut. Bajamos hasta el río, pasamos un puente colgante de madera y luego salimos a la pista. Tras pasar el puente colgante sale un empinado camino por la montaña hasta Yuksom. Cerca del río se encuentra la Cascada Kangchendzonga, pero se ve de lejos porque el camino no pasa cerca de ella. El camino pasa por varias aldeas Lepcha. Nos alojamos en el Hotel Yangrigang (300R/hd c/baño y agua caliente) (Muy Recomendable, tiene restaurante con buena comida y cerveza, que eso es raro de encontrar en esta zona del país).
3º DIA: Yuksom (1.780m) - Tashiding (1.740m), 19 km. Comenzamos la ruta de hoy bajando por un atajo que cogemos justo a la izquierda del Hotel Yangrigang. Tras varios kilómetros, llegamos a la carretera que va de Yuksom a Tashiding. Seguimos siempre la dirección de la carretera, pero la dejamos de vez en cuando para atajar por caminos bien marcados. Pasamos por la Cascada Phamrong y por varias aldeas rodeadas de terrazas de arrozales. Hoy nos pasan varias cosas por el camino, unos niños nos roban ropa que llevábamos colgada de la mochila sin darnos cuenta en el momento y luego pasa un camión a nuestro lado lleno de gente celebrando algo religioso y nos lanzan unos polvos fucsia que nos embadurnan de pies a cabeza (incluso los ojos). Después de eso os podéis imaginar el cabreo que teníamos. Por fin, llegamos a Tashiding y vamos directamente al monasterio Tashiding Gompa (año 1.641), después de subir por una empinada colina durante más de 30 minutos. Es un complejo que incluye varios templos y estupas (aquí llamadas Chorten). Nos alojamos en el Hotel Blue Bird (100R/hd con baño compartido y agua caliente a cubazos. (Básico pero acogedor, también tiene un pequeño restaurante).
A las 7 de la mañana cogemos un Jeep compartido hasta Jorethang (50R/p, 2h). Cuando se llena partimos. La carretera esta bastante mal porque estuvo lloviendo toda la noche y hay varios pasos difíciles incluso para un todo terreno. En uno de ellos tenemos que bajarnos y empujarlo para salir del barro. Ya en Jorethang cogemos otro Jeep hasta Siliguri (90R, 3h 30m).
Cuando llegamos a Siliguri comprobamos que de de nuevo estábamos en la India (gente, trafico, bocinas, polución, suciedad, etc..). Nada mas bajar del Jeep nos acosa una jauría de rickshaws así que les ignoramos y nos vamos andando hasta la parada de los buses a Panitanki (1,5km). Cogemos el primer bus que pasa (16R/p, 1h). Panitanki es el pueblo indio fronterizo con Nepal. Para cruzar la frontera se puede coger un rickshaw (10R) o cruzar el puente Mechi andando durante 1km aproximadamente. Unos 100m antes del puente esta la Oficina de Inmigración de India donde paramos para sellar en el pasaporte la salida del país, y al otro lado del puente hicimos lo mismo en la Oficina de Inmigración de Nepal. Kakarbhitta es el primer pueblo nepalí. No hay una frontera como tal (la frontera natural es el río), allí todo el mundo pasa de un lado a otro libremente, así que hay que tener cuidado para no pasarse los controles de inmigración para luego no tener problemas de visado. El visado nepalí cuesta 30$/p (nos intentaron cobrar 100 rupias indias/persona por gastos de gestión y era una estafa, porque cuando les pedimos un recibo nos devolvieron rápidamente las rupias).
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