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diariodeunviaje.com

Relato de nuestro viaje a India

Octubre 2007

Moneda: Rupia india (R)
1 € = 55,6 R
1 US$ = 39,3 R

BENGALA OCCIDENTAL

CALCUTA, lugar que no te deja indiferente

Aterrizamos a las 2 de la mañana procedentes de Bangkok. Lo primero fue cambiar dinero, pero en la oficina de cambio el cambio era malísimo y además cobran comisión, así que salimos fuera del aeropuerto y cambiamos a unos cambistas que estaban en la calle a 37 rupias por dólar, los mismos nos ofrecieron llevarnos a un hotel, pero no nos fiamos. Preguntamos dentro a un policía y nos recomendó quedarnos en el aeropuerto hasta las 6:00h y luego coger un taxi porque a estas horas la ciudad no era segura, así que dormimos en el aeropuerto.

Por la mañana, compramos un billete de taxi prepago en la oficina del aeropuerto (210R) y fuimos en un clásico taxi amarillo hasta el Ashreen Guesthouse (Tel. 913322520889), el cual estaba lleno por lo que nos llevaron a otro hotel suyo cercano, el Hotel Aafreen donde nos alojamos (440R hab doble con baño y ventilador) (Recomendable). Seguidamente nos fuimos en taxi (50R) al Indian Railways Foreign Tourist Bureau, situado en Fairlie Place, al lado del ferry, donde tienen una oficina de venta de billetes para extranjeros (abre a las 10:00h y hay cola antes de abrir, cuando entras te dan un numero y te llaman cuando te toque). Es el mejor sitio para comprar los billetes porque tienen una cuota reservada para extranjeros. Compramos los billetes de Calcuta a Siliguri para el mismo día, en el tren Kamrup Express n° 5959, en tren litera 3A (3 alturas de literas con aire acondicionado, 655R/p, 569km) (No había plazas en el tren Darjeeling Mail). Después nos fuimos a dar una vuelta por la ciudad hasta el hotel.

Calcuta (13,2 millones de habitantes), la capital de Bengala Occidental, no es una ciudad bonita. Tiene muchos edificios coloniales de la época inglesa bastante decadentes, mucho tráfico, calor, muchísima polución y también suciedad. Hay gente y muchos niños muy pobres que viven y duermen en la calle, literalmente en las aceras envueltos en un plástico. También hay mucha gente bañándose y aseándose en la calle con el agua de las bocas de riego y en el río. Aun así, en contraste con tanta pobreza Calcuta no deja de ser una ciudad moderna.

Nos perdimos y nos costo horrores encontrar el hotel. Por la tarde cogimos un taxi a la estación de tren de Howrah al otro lado del río (80R) y a las 17:30h partimos. En el compartimento estábamos nosotros, 2 señoras que ocupaban todo con su equipaje y 2 indios más.

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DARJEELING, un lugar diferente dentro de India

Dormimos del tirón en el tren y a las 6:00h llegamos a la estación de New Jalpaiguri a unos 5 km de Siliguri, donde cogimos un Jeep compartido hasta Darjeeling (3h, 120R/p). Salimos cuando se lleno al cabo de una hora. El trayecto pasa por unos impresionantes puertos de montaña.

Darjeeling (109.000 hab) es un bonito y animado pueblo de montaña a 2134m de altura, desde donde se ven unas vistas del Himalaya y la montaña más alta de la India, el Khangchendzonga (Kanchenchunga) (8.598m), los días claros. La mejor época para venir es de Octubre a Diciembre y de Marzo a Mayo. Aquí viven una gran población nepalí y tibetana. En la época británica era una estación de montaña y ahora es el lugar elegido por muchos indios como destino vacacional por su clima fresco. Hay muchos turistas y eso se nota en las calles y el tráfico, algo que le resta tranquilidad. Esta zona también es muy popular por sus Plantaciones de Te. La planta de te fue introducida por primera vez en Darjeeling por los británicos, para romper el monopolio que tenían los chinos en el comercio del te. Hoy este área produce el 25% del te de la India y es reconocido como uno de los mejores del mundo.

Nos alojamos en el Hotel Marvel Internacional (500R hab doble con agua caliente y tv) (hab muy bien pero el dueño es muy extraño).

Al día siguiente por la mañana fuimos al mirador de Bhaun Bhakta Sarani, cerca de la plaza Chowrasta, desde donde pudimos ver por 1ª vez el Khangchendzonga rodeado de nubes. Esta a 8.598m y es el pico mas alto de India y 3º del mundo, después del Everest a 8.848m (Nepal) y el K2 a 8.611m (Pakistán). Al amanecer el cielo esta mas claro que por la tarde, que se suele nublar. Después fuimos andando hasta la Pagoda Japonesa de la Paz, una de las más de 70 pagodas construidas por todo el mundo, por la organización budista japonesa Nipponzan Myohoji. De allí a Ghoom, un pueblo a 6 km de Darjeeling donde visitamos el monasterio budista Yiga Choling Gompa (1.850). En su interior conserva 300 de los mejores textos tibetanos. De regreso a Darjeeling paramos a un Jeep en la carretera que nos llevo sin cobrarnos.

Calles de Darjeeling Pagoda Japonesa de la Paz

Otras atracciones en Darjeeling son el paseo en el Tren de carbón Joy Ride que va hasta Ghoom (240R/p i/v), Rafting en el río Teesta de 4h (1.700R/p) y la Colina del Tigre (a 11km), donde es muy popular ir a ver el amanecer a las 5:00h y las impresionantes vistas del Himalaya.

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TREKKING EN SINGALILA N.P., tocando el Khangchendzonga

(49 km, 3 días)

La mejor época para hacer el trek es en Octubre y Noviembre, cuando el cielo esta más despejado y las vistas de las montañas son mejores.

En Darjeeling te ofrecen el trekking en las agencias por 1.200R/p/día todo incluido (guía, porteador, alojamiento y comida) o solo guía por 450R/día.

Nosotros decidimos ir por nuestra cuenta hasta el pueblo donde comienza el trekking (Manibhanjang, 2.130m), así que dejamos parte del equipaje en el hotel y a las 8:00h fuimos a Chowk Bazaar a la parada de Jeeps y cogimos uno hasta Sukhia (25R/p, 20km) y allí una minivan hasta Manibhanjang (10R/p, 6 km). La única forma de ir directamente es alquilar un Jeep privado (400-800R).

Al llegar a Manibhanjang tienes que registrarte en el control militar de la frontera entre India y Nepal, y justo enfrente hay una oficina de guías y porteadores donde contratamos a nuestro guía Tashi que habla bastante bien ingles (350R/día, menos de 7€ al día). Pagamos la mitad por adelantado y el resto al final por si pasa algo. Después nos enteramos que el guía no es obligatorio (al contrario de lo que dice la Lonely Planet), aunque no es caro y colaboras dando trabajo a la gente local.

Luego fuimos a la oficina del parque donde pagamos la entrada (100R/p y 25R cámara).

A lo largo del camino hay pueblos donde puedes comer, comprar agua y dormir en los numerosos Huts privados y del gobierno (llamados Trekker's Hut). En temporada alta conviene reservar. El camino es fácil de seguir y esta en muy buen estado.

1º DIA: Manibhanjang (2.130m) - Tonglu (3.063m), 11 km con un fuerte desnivel de subida de unos 930m. El sendero del trek delimita la frontera entre India y Nepal, pasando de un país a otro continuamente. Los dos primeros días pasamos por el lado nepalí y el último por el indio. En lo alto hay un refugio publico Tonglu Trekker's Hut (en Nepal) donde dormimos, cenamos y desayunamos al día siguiente (100R/p en dormitorio de 5 pers, comida 45R/p aprox) (Recomendable). Para ducharnos, nos calentaron agua y nos lavamos con un cubo y un cazo. Lo mejor son las vistas desde la habitación de todas las montañas. La temperatura por la noche baja bastante y pasamos algo de frío.

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2º DIA: Tonglu (3.063m) - Sandakphu (3.630m), 21 km también de subida que se hizo más dura los últimos 4km. A las 5:30h nos despierta Tashi para decirnos que aunque el tiempo no es muy bueno, podemos ver todas las montañas. Nos asomamos por la ventana y alucinamos. Corriendo nos vestimos para salir fuera y contemplar el paisaje. Allí estaba el Kangchendzonga ante nosotros, con alguna nube que otra, pero aun así nos quedamos embobados viendo el amanecer y el reflejo de la luz del sol sobre el. Después del espectáculo, nos pusimos en camino temprano porque la jornada era larga y dura. Pasamos por Garibas y Kalipokhri, donde comimos y pasamos el control militar de la frontera. El camino es bastante largo y rompe piernas con subidas y bajadas. Por la tarde empieza a llover y la niebla no nos permite ver nada. Los últimos 4 km son una pendientes fortísimas (se nos hacen eternos) aparte de la altitud. Por fin, llegamos a Sandakphu y nos alojamos en el Hotel Namo Buddha (privado) Tel. 03542253847 (en India) (400R/hd sin baño, la ducha es como ayer, con agua calentada y a cubazos). Llueve durante toda la noche y hace un fuerte viento.

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3º DIA: Sandakphu (3.630m) - Rimbick (2.290m), 17 km en este caso de bajada con un desnivel de 1.700m en tres horas hasta el punto mas bajo (Srikhola a 1900m de altitud al paso por el río), por lo que las piernas sufrieron lo suyo durante varios días. Ponemos el despertador a las 5:00h y para nuestra sorpresa no hay nubes gracias al viento que hizo por la noche. Salimos rápidamente hacia un montículo cerca del hut y al llegar nos paralizamos al ver toda la cordillera del Himalaya hasta más allá del Everest, que se ve muy a lo lejos. Los picos se ven con toda claridad y el amanecer es espectacular.

Desde lo alto divisamos todo, Bhutan, el estado indio de Sikkim y Nepal. Son las mejores vistas del Khangchendzonga y nos sentimos afortunados por el buen tiempo que hace. El resto del día hizo un sol fabuloso y fuimos andando la mayor parte del tiempo por frondosos bosques. Comemos en Srikhola en el Hotel-Restaurante Goparma, un sitio muy coqueto y con vistas al río. De ahí, anduvimos 7km más hasta Rimbick, donde tuvimos que volver a pasar un control militar de la frontera para registrarnos. Nos alojamos en el Hotel Green Hill (450R/hd c/baño).