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Agosto 2007
ZONA TIBETANA, provincias de Gansu y Sichuan
El Fuimos a comer al Este monasterio es uno de los más importantes fuera de Tibet, y uno de los seis mayores de la orden Gelugpa (gorro amarillo del budismo tibetano). Construido en 1709 por E'angzongzhe, la primera reencarnación de Jiamuyang (el buda viviente), el tercero en importancia después del Dalai y Panchen Lamas. Tiene una estupa de 31 metros de altura, un kora de 3 kilómetros y 1.174 ruedas de rezo. En él viven actualmente unos 1.000 monjes. Muchos tibetanos llegan hasta aquí en peregrinaje. Fuimos a dar una vuelta por el barrio tibetano, de casas de adobe, y después cruzamos el río para subir a una pequeña colina desde donde se ve una panorámica de la ciudad y el monasterio sobre un valle rodeado de alta montañas. Cuando bajamos de la colina vimos a muchos tibetanos dando vueltas alrededor del muro del monasterio y girando todas las ruedas del rezo que hay a lo largo del muro. También había varias personas haciendo el recorrido agachándose, tumbándose y tocando el suelo con la frente cada tres pasos (algo realmente duro). Para protegerse las manos y rodillas utilizan unas tabillas. En la religión tibetana existe el concepto de "kora" que consiste en dar vueltas en sentido de las agujas del reloj alrededor de un templo, monasterio, montaña o lugar sagrado. Al hacer koras ganan puntos de "karma bueno" (si haces las koras en sentido contrario a las agujas del reloj restas!). Otras formas de hacer puntos de karma es rezando en persona o haciendo girar las ruedas de rezos, son un cilindro de metal y dentro meten un rollo de escrituras con miles de oraciones y cada vez que le das una vuelta se rezan todas esas oraciones. En realidad se suele juntar todo en uno: a lo largo del recorrido de una kora normalmente hay filas de ruedas de rezos, que al pasar van girando. El Barkhor es una de las koras más sagradas del Tibet (en la que más puntos ganan) y está en el medio de Lhasa. Nosotros también hicimos el recorrido del kora, junto con el resto de tibetanos. Al día siguiente alquilamos una moto. Como no hay ninguna compañía de alquiler en la ciudad, negociamos el precio con un local que trabajaba en un taller para que nos alquilara su propia moto. Al final accedió por 150¥/día. Fuimos a SANGKE GRASSLANDS, a 14km de Xiahe. Hay varias tiendas de nómadas y caballos para alquilar, pero nos pareció muy turístico y decidimos ir a GANJIA GRASSLANDS, unas praderas donde también habitan nómadas y que están más alejadas. En están praderas es donde los nómadas llevan a sus yaks a pastar en verano. Pasamos un pequeño puerto y llegamos a unas grandes praderas pero no se ven muchas tiendas nómadas, excepto algunas en lo alto del puerto. Seguimos por la carretera hasta Ganjia y ahí nos desviamos hacia BAJIAO (10¥/p entrada al pueblo), un pequeño pueblo amurallado que ha permanecido en ese lugar 2.000 años. Detrás del pueblo, hay una colina desde la que se aprecia con detalle la muralla hecha de barro en forma de cruz. Siguiendo el camino saliendo por la parte superior del pueblo, a través de un agujero practicado en la muralla, se llega al monasterio de TRAKKAR GOMPA y al pueblo del mismo nombre (solo accesible con moto o 4x4) que se encuentran al pie de unas impresionantes paredes rocosas. A unos 10 minutos andando y detrás del monasterio, se encuentra la cueva sagrada NEKHANG. Es sagrada para los budistas tibetanos y dentro de ella hay varios altares con incienso y ofrendas (en uno de ellos una foto del Dalai Lama), y si tienes suerte puedes encontrar monjes rezando. Si te internas en la cueva con linterna, accedes a una galería subiendo por un cable, luego bajando por una escalera metálica y después continua pero no seguimos porque en la guía dice que en 2006 encontraron un holandés muerto despeñado. A la salida de la cueva estuvimos intentando hablar con unos monjes. Volvimos por otra pista en mejor estado hasta GANJIA, completando una ruta circular y de aquí a Xiahe para devolver la moto.
Cogemos el autobús a las 7:40 de Xiahe a Langmusi (mas de 3000m de altitud) y llegamos a las 11:30 (40¥/p). Nos alojamos en el Langmusi Hotel en hab doble con baño (120¥). Después fuimos al restaurante Leisha a comer su famosa Yak Burger (10¥ pequeña , 20¥ grande), damos fe de que son las mejores hamburguesas del mundo (como curiosidad si te puedes comer la grande en menos de 5 minutos no pagas, otra curiosidad la cerveza de 60 cc vale 3¥, pero este precio es usual en muchos sitios). Al día siguiente salimos con los caballos y nuestro guía tibetano Tomy a las 9:30h, remontando el río del Dragón Blanco por el que cabalgamos durante 2 horas hasta llegar a unas tiendas de familia nómada donde paramos a comer. Nos ofrecieron un cubo lleno de huesos con carne cocida de yak, te de leche de yak, pan, dumplings grasientos, arroz con verdura y yogur fermentado (de sabor muy parecido al airag mongol). Al poco rato llegaron a caballo dos americanos (Joe y Timmy) con otro guía y se unieron a nosotros el resto del trayecto. El mal de altura se manifiesta a partir de los 2700m de altitud, y entre las24 a 48 horas de llegar a esta altitud, hasta que te aclimatas. Los síntomas son dolor de cabeza, nauseas, fatiga y perdida de apetito. Estos síntomas pueden incrementarse por un rápido ascenso, cargar mucho peso o realizar grandes esfuerzos. Normalmente si te ocurre, debes descansar 1 o 2 días y los síntomas remitirán, sino debes bajar inmediatamente o puedes sufrir un edema cerebral o pulmonar y morir. Recomiendan beber bastante liquido sin cafeína (3l/día), protegerte bien del sol y llevar ropa suficiente contra la hipotermia (por la noche estuvimos a 4 o 5 grados). Afortunadamente, Lucia estaba mejor al día siguiente y reemprendimos la marcha. Comenzamos a bajar por otros valles con nómadas, y después atravesamos las tierras de pasto que utilizaran a partir de agosto-septiembre y en las que la hierba esta alta y fresca. Continuamos a caballo hasta completar la ruta circular hasta Langmusi a las 18:00h, ya cansados de tanto cabalgar y al galope porque se nos echaba encima una tormenta. Volvimos al hostel y nos dicen que esta completo (de reserva nada), así que tuvimos que buscar otro, en este caso el Langmusi Tibetan Authority Hostel, regentado por una familia árabe.(100/hab doble).
En Langmusi no hay estación de autobuses, paran en la calle principal y montan un escándalo por las mañanas con las bocinas que no veas. A las 7:00 sale el autobús a Zoige (20¥/p) y tienes que comprar el billete en el mismo autobús , menos mal que bajamos antes (6:25h) porque el bus salio a las 6:35h. En China muchas veces los autobuses salen en cuanto se llenan, aunque no sea la hora. Nos alojamos en The Old House Hostel (80¥/hab doble) muy recomendable (nuevo, limpio y el staff muy atento y amigable, además hablan ingles). Después de acomodarnos, nosotros y los ingleses invitamos a comer a los chinos en un restaurante árabe no muy bueno. Después recorrimos juntos el pueblo, con mayoría de población musulmana, parecido en cierta manera a cualquier pueblo de los Alpes suizos y con bastante animación y turismo chino. La muralla, reconstruida recientemente, esta decorada con cañones y estatuas de soldados imitación de bronce. Después visitamos la mezquita con los chinos (eran musulmanes). Cenamos en un restaurante situado en la calle principal muy recomendable, llamado Emma's Kitchen (hablan perfectamente ingles y son encantadores). Al día siguiente, alquilamos unas bicicletas (tuve que estar mas de media hora ajustando frenos, sillín (20¥/bici/día) para ir a THE MUNI VALLEY, un parque protegido con lagos y aguas termales a unos 15 km de Songpan por carretera. Decidimos ir atravesando las montañas por una pista de tierra bastante empinada que nos obligo a echar pie a tierra pronto (las bicis eran una castaña). Dejamos las Bicis en una pequeña aldea Hui y atravesamos la montaña a pie (3.300m de altitud). Comenzó a llover suavemente. Tras 3h andando llegamos a la carretera que lleva a Muni Valley. Anduvimos durante 30m mas, pero ya era tarde, seguía lloviendo y el valle estaba todavía lejos, así que decidimos darnos la vuelta. Cuando regresamos a la aldea para recoger las bicis, una anciana que estaba recogiendo cebolletas nos invita a su casa. Era una antigua casa de madera un poco destartalada. Dentro estaba su marido viendo la tele. Nos sorprendió ver que tenían una gran televisión, equipo de música con altos altavoces, decodificador y antena parabólica. La mujer rápidamente preparo algo de comida para nosotros..... Patatas cocidas con salsa picante, habas, sopa de tocino con verduras, pan y te. Nos daba una vergüenza tremenda ver que preparaba todo eso para nosotros, pero la gente es así de hospitalaria. Les encanta tener invitados, y más si son occidentales. También nos dieron unas pocas zanahorias y nos dijeron que nos quedásemos a dormir. Les agradecimos su ofrecimiento, pero teníamos que regresar a Songpan, así que nos despedimos muy afectivamente, cogimos las bicis y fuimos directos al hostel. Songpan es el punto de partida para visitar dos de los parques nacionales mas importantes de la zona: Jiuzhaigou y Huanglong. Nosotros al final decidimos ir al segundo porque varias personas nos dijeron que aunque Jiuzhaigou es mas impresionante, hay muchos mas turistas y visitarlo puede ser muy agobiante. El curso del río a su paso por la roca caliza, ha modelado durante miles de años terrazas de piscinas y cascadas de diferentes colores, todo ello originado por la precipitación del calcio disuelto en el agua. Dentro del parque hay un restaurante y varios puestos de salchichas, por lo que no es necesario llevar comida. Regresamos al hostel de Songpan y quedamos para cenar a las 19:30h en el restaurante Emma's Kitchen con Sven, Mania, Colin y Emily, para despedirnos porque al día siguiente cada uno seguía un camino diferente.
A las 7:00h cogemos el bus de Songpan a Chengdu (76¥/p). El trayecto son 350km, pero tardamos 9h debido a las malas condiciones de la carretera. Algunos tramos están cortados por desprendimientos a causa de las inundaciones. Llegamos a las 16:00h, cogemos un taxi desde la estación de autobuses hasta el hostel (30¥). Vamos primero al Dragon Town Hostel, pero como no habíamos reservado con antelación, nos dicen que no tienen habitaciones disponibles. De ahí nos vamos a The Loft Hostel (www.lofthostel.com). Por suerte, si tienen habitación y además es grande, limpia y con una decoración muy moderna y acogedora (180¥/hab dob c/baño). El precio incluye internet gratis. El resto del día descansamos tras el ajetreo del viaje. Al día siguiente vamos en taxi (30¥) al Giant Panda Breeding Reseach Base (30¥/p). Esta a 10km del centro y es la mayor reserva de osos panda del mundo. Hay que ir antes de las 9:00h que es cuando dan de comer a los osos y están más activos. El resto del día están durmiendo. Hay la posibilidad de hacerte fotos cogiendo a un panda, pero el precio que cobran es muy elevado (400¥). La reserva no es muy grande y tampoco se ven muchos panda. Pero lo más decepcionante fue que después de dar de comer a los osos, los meten dentro de unas jaulas y suponemos que ahí se pasan gran parte del día. Tal vez sea para protegerles de las altas temperaturas del exterior, pero nos quedo la sensación de estar en un zoológico, mas que en una reserva para proteger a estos delicados y tiernos osos.
Hoy salimos temprano para coger el bus Chengdu-Leshan a las 8:25h (42¥/p). Este autobús sale cada 20 min de la estación Xinnanmen, y tarda 2h en llegar. Cuando bajamos del bus (West bus station de Leshan), un rickshaw se ofrece a llevarnos por 1¥ al hotel Tao yuan, en el que nos quedamos (hab doble con baño/120¥). Desde la estación al centro se puede coger el bus 1 y el 13 (1¥), este ultimo va directamente hasta el Gran Buda. Después de la siesta vamos a ver el GRAN BUDA al otro lado del río en el bus 13 (1¥). La entrada cuesta 70¥ y en la montaña hay varios templos y un montón de escalones hasta llegar a la cima donde como predecía la Lonely Planet nos espera una cola kilométrica de una hora para bajar a verlo. De regreso, nos dimos una vuelta por el paseo junto al río, el cual estaba muy animado, con gente haciendo tai chi y con muchísima gente nadando en el río con cinturones de corcho (el río lleva mucha corriente y mucho agua, color chocolate. Parecía peligroso, pero gente de todas las edades se lanzaban 2 km río arriba e iban dejándose arrastrar por la corriente, primero hasta una isla y después a una playa artificial de cemento donde acababan todos, puesto que mas abajo se juntaba con otro gran río enfrente del Gran Buda y se formaban fuertes corrientes y remolinos. Nos sentamos en unas terrazas junto al río al anochecer con unas cervezas y unas brochetas de carne y verduras (de lujo). Hoy queremos ir a Kangding. Para ir a la estación de larga distancia de Leshan, se puede coger el bus 9 o 12. Llegamos a las 7:30h a las taquillas pero ya no hay billetes a Kangding. Habíamos leído que había otra forma de ir en caso de que esto pasara. Coger un bus de Leshan a Ya'an y enlazar con otro bus de Ya'an a Kangding. Así lo hicimos. A las 8:00h salimos en bus hacia Ya'an (46¥/p) y llegamos en 2h 30m. En el bus fuimos delante de una abuela con su nieto que era un bebe, y durante el trayecto se meo varias veces en el suelo del bus. Los bebes no utilizan pañales. Les llevan con los pantalones rejados de lado a lado, dejando todo el culo al descubierto para que hagan sus necesidades donde les venga en gana. Es recomendable no poner nada en el suelo de ningún sitio por si acaso (te puedes encontrar un meado, un escupitajo, un vomito...). Llegamos a la estación de Ya'an a las 10:30h y directamente compramos el billete para Kangding que sale a las 11:00h (60¥/p). A las 16:30h llegamos a KANGDING (2.616m) y después de recorrer toda la calle principal preguntando precios de alojamiento (todos los hoteles son carísimos) nos alojamos en el Hotel Tibetano cerca de la estación (160¥/hab dob). Es una ciudad muy turística con una calle principal muy comercial y un río a lo largo de esta calle con mucho caudal. Esta ciudad ha sido centro comercial entre chinos y tibetanos durante siglos, con intercambio de lana, hierbas y te. También ha servido como un importante punto de conexión con Lhasa. Hay unas aguas termales Erdao Bridge Hot Springs (a 5km) y a 21km de Kangding esta el Lago Mugecuo Hu, el mas alto de Sichuan a 3.700m. No hay autobuses hasta allí, pero se puede hacer una ruta de 2 días andando desde la ciudad (6h ida) y luego alojarte en las casas de los alrededores del lago. Nosotros no fuimos pero conocimos a una chica que lo hizo y nos dijo que merecía la pena. Como el día anterior no compramos el billete a Litang y no queremos quedarnos en tierra, nos levantamos a las 5:00h para ir a la estación de autobuses y comprarlo. Cogemos el bus de las 6:45h de Kangding a Litang (82¥/p). Entramos en zona tibetana, con las casas tibetanas típicas de esta zona, grandes caserones de piedra, con ventanas pintadas de colores fuertes y una amplia terraza en la planta de arriba. También pasamos varios puertos de montaña de más de 4.000m de altura, grandes ríos y praderas con tiendas nómadas. Llegamos a Litang a las 16:00h. Vamos a buscar un hostel y a las primeras personas que preguntamos en la calle principal, resulta que son españoles (una pareja de catalanes, Joana y Jordi). Nos alojamos en el mismo hostel que ellos, el Potala Inn (60¥/hab dob sin baño). En esta ciudad tampoco se puede sacar dinero del cajero, ni te cambian. Hoy es un día fatídico para nosotros (tecnológicamente hablando). La tarjeta de la cámara de fotos de repente se ha desformateado y hemos perdido todas las fotos del viaje. Los servidores de la web donde colgábamos nuestro diario, han tenido un problema y nos han perdido toda la información metida hasta ahora. Y hace 3 días la cámara de video dejo de funcionar. Intentamos tomarlo con calma y ser optimistas, al menos estamos bien de salud... En el hostel también nos encontramos con un asturiano, otro catalán y un italo-granadino. Quedamos para cenar todos juntos en el restaurante de Mr. Zhen. En Litang se celebra todos los años, del 1 al 10 de Agosto, una carrera de caballos en la que participa la gente local de la zona. Por desgracia este año el evento ha terminado un día antes de que llegásemos nosotros. Queríamos ir a Daocheng desde Litang para hacer una ruta por la Reserva Natural de Yading, pero en el hostel nos han dicho que el acceso esta cerrado por los enfrentamientos entre el gobierno, que quieren utilizar las tierras para construir, y los tibetanos, que se niegan. Así que nos vamos hacia Xiangcheng. Alquilamos una minivan con Jordi, Joana y una china (70¥/p, 5 pers) y salimos a las 12:30h. Hay un bus que viene de Kangding y pasa por Litang dirección Daocheng (a las 14:00h, por 47¥/p) y otro bus dirección Xiangcheng ( a las 14:00h, por 62¥/p). El problema con estos autobuses es que no te garantizan el asiento porque lo coges a mitad de trayecto. Llegamos a Xiangcheng a las 16:30h. Y nos alojamos en Coffee Tea Hostel (40¥/hab dob, baño compartido). Después de dar una vuelta por el pueblo, nos vamos a descansar porque estamos agotados. La noche anterior habíamos quedado con una pareja de neozelandeses y otra americana para alquilar una minivan de Xiangcheng-Zhongdian, ya que nuestros amigos catalanes se han tenido que ir en ambulancia. Negociar el precio de la furgoneta es complicado porque entre los conductores hay una mafia montada y ninguno se atreve a bajar el precio. Todos piden 700¥/van independientemente del numero de personas que sean. Además, se aprovechan de que en Xiangcheng los autobuses son escasos y muchas veces no queda mas remedio que compartir una furgoneta entre varios. Al final tenemos que aceptar los 700¥, pero cuando llevamos una hora de trayecto, el conductor para y dice que montemos en otra van de un amigo suyo. Al final nos enteramos que es porque su furgoneta no lleva matricula y nos rebaja el precio a 600¥, así que aceptamos. En el camino pasamos varias barreras de controles policiales. El paisaje no es tan espectacular como el de 2 días antes, pero también tiene su encanto, particularmente cuando el río que seguía la carretera confluye con el Yangtse (color chocolate) en un impresionante desfiladero, produciendo una mezcla de colores. Después de 8 horas llegamos a Shangri-la, enclavada en una planicie verde a 3200m de altitud, con un gran lago cerca de la ciudad. Le decimos al conductor que nos deje en la zona antigua de la ciudad, le pagamos y nos vamos a buscar hostel. El casco antiguo es súper turístico, pero muy pintoresco, con callejuelas preciosas para hacer fotos. Al final hacemos caso a 2 chinos y les seguimos hasta el CROSSROAD 2 de 4
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Xiahe está a unos 300 km de Lanzhou, es un pueblo tibetano a 2.920 metros de altitud. Hay diferentes grupos étnicos: 50% Tibetanos, 40% Han y 10% Hui. 
tren llego a Lanzhou a las 6:30 y directamente cogimos un taxi a la estación de autobuses (30¥), para coger el bus de las 7:30h a Xiahe (45¥/p). Llegamos a las 11:30h, antes de lo que pensábamos (270km, 4h). La estación de autobuses esta en la calle principal, así que fuimos andando a buscar un hostel. Nos alojamos en 
Labrang Redro Youth Hostel (
Nomad Restaurant, en la calle principal. Es un restaurante con una amplia carta (en ingles) de comida china, tibetana y nómada, donde se come muy bien por poco dinero (entre 30-60¥ 2 pers)..jpg)
A las 15:15h entramos al MONASTERIO LABRANG 
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A continuación fuimos a Langmusi Horse Trekking (agencia local .jpg)
Por la tarde seguimos cabalgando y atravesando grandes montañas, valles y praderas. El paisaje es espectacular. A las 17:00h llegamos a un pequeño valle en lo alto de las montañas (a 3.800m de altitud), donde estaban asentadas unas cuantas familias nómadas y nos quedamos a dormir con una de ellas. Como era pronto, subimos hasta un pico cercano a más de 4.000m de altura desde el que se divisaba toda la zona de pasto donde los nómadas llevan al ganado en verano, y también los picos de las montañas de alrededor. De repente, apareció una niña de unos 10 años que estaba pastoreando un rebaño de yaks, con la que estuvimos jugando un rato. Cuando bajamos, nos encontramos a toda la gente en plena ebullición , cientos de ovejas y yaks volviendo a pernoctar, traídos por los hombres a caballo y el resto de las familias separando cada una su ganado y atando las hembras de yak y las crías separadas, para poder ordeñarlas al día siguiente. Después, cenamos con la familia y nos fuimos a dormir a una tienda con una tormenta tremenda de agua, viento y aparato eléctrico que duro parte de la noche..jpg)
Lucia paso muy mala noche por el mal de altura, con un fuerte dolor de cabeza que afortunadamente ceso al día siguiente..jpg)
Llegamos a Zoige y en principio el autobús a Songpan no sale hasta el día siguiente por la mañana, pero al final junto con 3 chinos y 2 ingleses (Colin y Emily) alquilamos una minivan que nos llevara a Songpan (500¥/7pers). Desayunamos con los chinos (nos invitaron) y a las 10:30 cogemos la minivan y a las 14:00 estábamos en Songpan. .jpg)
La noche anterior quedamos con una pareja alemana que estaban en nuestro hostel (Sven y Mania) para compartir un taxi e ir hoy al Parque Nacional HUANGLONG (.jpg)
El último tramo es el más concurrido porque es donde llega el funicular. Hay un templo taoísta y a los pocos metros otro templo budista. Por ultimo y la atracción principal del parque, la piscina de cinco colores (Five-coloured pool). Con la luz del sol es un arco iris de colores, por desgracia cuando nosotros llegamos estaba chispeando, pero aun así no nos defraudo. A partir de aquí el número de turistas (sobre todo chinos) se triplico y el camino de vuelta estaba atestado de gente. .jpg)
Capital de la provincia de Sichuan, la provincia más grande del país y también la más poblada. Chengdu tiene 10 millones de habitantes y fue fundada hace 2.500 años. En 2006 fue elegida la segunda mejor ciudad de China para vivir. Actualmente es una ciudad limpia y verde, que sorprende por sus barrios modernos con rascacielos y centros comerciales, pero decepciona por el escaso número de construcciones antiguas que se pueden descubrir entre ellos. .jpg)
El templo del Gran Buda se encuentra en la sobre un promontorio rocoso y rodeado de ríos. La colosal estatua de Buda, que guardan los locales como una reliquia, se considera la más grande del mundo. Cuenta la leyenda que fue tallada para proteger a los marineros de ahogarse en las corrientes del río. Fueron necesarios 90 años para esculpirlo en la montaña de piedra y cuando lo terminaron estaba todo recubierto de oro y jade (ahora solo se ve la piedra). La estatua mide 71m de alto, la anchura de los hombros es de 27m y su cabeza mide 14m con unas orejas de 7m. .jpg)
Los locales llaman al buda "DAFO". El complejo lo componen una montaña, donde se encuentra el buda, además de otras estatuas y templos, y otra colina adyacente a la que se accede cruzando un bonito puente chino, donde visitamos el TEMPLO WUYOU. A continuación puedes volver en el bus 13 (la parada esta al final de la segunda montaña), o por el embarcadero en ferry (no pudimos comprobarlo porque eran mas de las 18:00h y ya no había barcos)..jpg)
Es conveniente traer suficientes yuanes por que en Kangding no se puede sacar dinero ni cambiar, y a partir de aquí hasta Zhongdian (también llamado Sangri-la) tampoco. En la mayoría de los restaurantes se come hotpot, una cocina típica de la provincia de Sichuan, que consiste en cocinar tu mismo diferentes tipos de brochetas en un recipiente lleno de salsa caliente en el centro de la mesa. No hay restaurantes para turistas con menú en ingles, así que no hay mucho donde elegir..jpg)
Litang esta a 4.014m de altura y mucha gente tiene problemas con el mal de altura. Afortunadamente nosotros después de haber estado en Xiahe-Lagmusi-Songpan estamos adaptados. Pero ese mismo día a las 12h de la noche, Joana (la chica catalana) se encontraba fatal con calambres, nauseas, hipotermia y espasmos, y la tuvimos que llevar urgentemente al hospital del pueblo. Menos mal que había uno, aunque el servicio no es demasiado bueno, el personal es lentísimo y las condiciones de limpieza son escasas. Allí le conectaron el oxigeno y suero, y se quedo toda la noche en el hospital. Gracias a la responsable del hostel, que busco un coche, nos acompaño e hizo de interprete con los médicos. En las tiendas de los pueblos tibetanos suelen vender botellas de oxigeno que te pueden sacar de un gran apuro, además de seguir las recomendaciones para evitar el mal de altura, porque ha habido varias muertes de extranjeros por esta causa (la falta de oxigeno te puede provocar un edema cerebral o pulmonar)..jpg)
También se puede presenciar, en una colina cercana, un enterramiento tibetano (SKY BURIAL). En principio son los L, X y V a las 8:00h, siempre que haya un difunto. El ritual es un poco chocante para nuestra cultura. Cuando fallece alguien, los familiares llevan el cadáver a lo alto de la montaña y un tomden (maestro de ceremonias religiosas) le hace unos cortes con un cuchillo. El olor atrae a los buitres, que en pocos minutos descienden hasta el cuerpo para devorarlo. Es una practica ancestral del budismo tibetano, que según sus creencias el cuerpo es un mero vehiculo en nuestra vida y una vez muerto, el espíritu abandona al cuerpo ya inservible. Consideran un acto de generosidad poder ser un nexo en el ciclo de la vida, una vez que dejan de vivir. Dos de los motivos de esta practica son la falta de madera para incinerar los cadáveres, y que en las tierras tibetanas la tierra esta helada la mayor parte del año y no los pueden enterrar. En los años 60 el gobierno prohibió este tipo de enterramiento, pero actualmente los tibetanos lo siguen llevando a cabo..jpg)
El recorrido Litang-Xiangcheng pasa por unos paisajes espectaculares. Esta ruta estuvo cerrada a los turistas durante mucho tiempo hasta hace unos años. Une las provincias de Yunnan y Sichuan, atravesando unos puertos de montaña sobrecogedores que superan en algunos casos altitudes de 4.000m. Y unos pueblos tibetanos muy diferentes a otras zonas..jpg)
Al día siguiente vamos a visitar el Monasterio Bgampeling (15¥/p). Esta encima de una colina y destaca desde lejos por su magnitud y el colorido amarillo de sus tejados. Una vez dentro, vemos a algunos monjes rezando con cánticos budistas..jpg)
Después nos vamos andando a unas aldeas cercanas, aprovechando que hace un día soleado. Por la tarde nos vamos a cenar unas brochetas en los puestos callejeros de la calle principal. Cuando llegamos al hostel, nos dicen que Joana (la chica catalana) esta de nuevo en el hospital por el mal de altura (a pesar de que estamos solo a 2.900m) y nos vamos a verla. Nos dicen que al día siguiente la llevan en ambulancia hasta Shangri-la y directamente en avión hasta Wanzhou, que esta a 500m y donde tienen una amiga trabajando..jpg)
A 3.200m de altura y ya en la provincia de Yunnan, se encuentra esta ciudad con un bonito y pintoresco casco antiguo..jpg)
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Al día siguiente nos tiene preparadas las bicis y nos las llevamos, previa fianza de 400¥/bici. Fuimos a correos a enviar a España un paquete con cosas que no necesitamos entre ello la cámara de video que no funciona (nos cobraron 320¥ por 3 kg, pero ese peso menos durante mas de 3 meses en la mochila merece la pena). Pasamos por la estación de autobuses a comprar el billete de autobús y nos encaminamos a la reserva natural de TIANGSHEN BRIDGE (15¥/p). Esta a unos 12km y tiene un curioso puente natural bajo el cual fluye un río y a la vez manan aguas termales sulfurosas. Hay un balneario (30¥/p) con piscinas de agua caliente, sauna natural en una cueva con el mismo agua y salas de relax donde puedes darte masajes a partir de 100¥. Nos tiramos mas de dos horas de relax y cuando acabamos cualquiera se ponía a pedalear (y mas a 3300 m de altitud). El camino de vuelta se hizo más fácil puesto que era más de bajada.