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Relato de nuestro viaje a Myanmar (Birmania)

Septiembre 2007

Moneda Myanmar: Kyat (K)
1.750 K = 1 € (2007)
1.290 K = 1 US$ (2007)
NOTA: La pronunciación de la moneda local Kyat es "chet" (según el sonido fonético).

ALDEAS DEL NORTE: Inle Lake, Mandalay y Hsipaw

INLE LAKE, el lago de la vida

Llegamos a las 6:00 a.m. a Shwenyeung en el bus desde Bago (a 11 km de Nyaungshwe),  después de 15 horas de trayecto. Allí cogemos un taxi hasta Nyaungshwe (5.000 K/trayecto). Después de mirar un par de hoteles, nos alojamos en The Naung Kham Little Inn (8 US$/hab doble, con ventilador y desayuno incluido) (Muy recomendable, con un bonito jardín donde desayunar al lado de una pagoda). En Inle Lake no es necesario coger habitación con aire acondicionado porque al ser zona de montañas, la temperatura es agradable.

En las orillas del lago vive la etnia Intha "Hombres del Lago". Viven en las aldeas e islas del lago, en casas de bambú construidas encima de pilotes. Se dedican a sus plantaciones flotantes de cultivos de vegetales y a la pesca. Navegan con sus pequeñas barcas remando con los pies, de una forma tradicional y única. Han ideado una original forma de cultivo que aprovecha la vegetación lacustre para crear verdaderos vergeles flotantes de un metro de grosor.

Después de desayunar, alquilamos unas bicis (1.000 K/día) y nos fuimos hasta unas aguas termales cercanas al pueblo de Kaung Daing. Las piscinas son gratuitas pero el agua estaba tan caliente que no nos metimos. En dicho pueblo pudimos ver como fabrican el tofu: lo hierven, lo mueven continuamente hasta convertirlo en una masa, lo cuajan, lo cortan en lonchas y lo secan al sol. También tienen esparcidos al sol maiz, soja y pipas de girasol. En el pueblo hay unas ruinas de un antiguo templo Shan.

A la vuelta, compartimos el camino con un montón de niños montados en bici, que regresaban de la escuela. También vimos algunos poblados flotantes, con gente en sus canoas haciendo sus que haceres diarios.

En Nyaungshwe, cerca del embarcadero hay varios barqueros con los que puedes contratar una excursión en barca por el interior del lago. Los precios son 10.000-13.000 K/día.
NOTA: Hay que dejar claro que el precio incluya la visita a las ruinas de Indein, porque luego por ir hasta allí piden más dinero. Además de visitar el mercado flotante, pagodas, poblados y plantaciones flotantes del lago, el barquero siempre trarará de parar en las tiendas donde ellos obtienen una comisión por las ventas, así que también se puede acordar con antelación que recorte estas visitas para no estar todo el día de compras.

A la mañana siguiente, salimos con la barcaza a las 7:00 a.m. por el canal Nan Cut hacia el Lago Inle. En 1 hora llegamos al Mercado Flotante de Ywama. Es un poco decepcionante por la cantidad de turistas que hay y en la mayoría de las barcas lo que venden son souvenirs.

Después, el barquero nos llevó a un par de tiendas dentro del pueblo flotante hasta que le dijimos que no nos llevase a más tiendas porque no estábamos interesados en comprar nada. Lógicamente, ellos se llevan una comisión de las ventas y no les gusta que les digas que no quieres comprar. Por eso es bueno dejarlo claro desde el principio.

Queríamos ir a las Ruinas de Indein. Cuando se lo propusimos al barquero, nos dijo que no estaba incluido en el precio y nos cobró 3.000 K/trayecto más. La verdad es que estaba un poco retirado y para llegar allí hay que remontar un río estrecho, con curvas cerradas difíciles de maniobrar para una barca tan larga. Pero merece la pena llegar hasta allí porque es un escenario fantástico y recondito.

La entrada a las ruinas es un largísimo corredor cubierto y sustentado por cientos de columnas. Este corredor está custodiado a ambos lados por puestos de artesania y ropa, lo que da la sensación de ser un poco turístico a pesar de que no había mucha gente. Se asciende por unas escaleras anchas hasta el templo principal.

Lo realmente impresionante son las más de 100 estupas con más de 1.400 años de antigüedad que se encuentran repartidas por los alrededores y entre las que te puedes perder.

De vuelta al lago, el barquero nos paró a comer un pescado frito riquísimo en el Restaurante flotante Soe San Kaund.

Luego visitamos la Pagoda Phaung Daw Oo, el templo más importante en Inle Lake, que se encuentra en el interior del lago y desde donde salen las procesiones en barca en el mes de Octubre que duran varios días.

Por último, fuimos a visitar las inmensas plantaciones flotantes de tomates que hay en el lago y que exportan a todo Myanmar. El barquero nos explico todo el proceso: primero clavan estacas de bambú en el fondo del agua, después lo rellenan con unas algas que crecen en el fondo del lago y por último colocan unos 50 cm de tierra por encima del nivel del agua para cultivar los tomates. Todos los cuidados, recolección y transporte de los tomates se realiza en barca. Es increible la adaptación al medio que ha conseguido la gente de la zona para ganarse la vida y subsistir con los recursos que tienen.

Al regresar a Nyaungshwe, reservamos en el hotel un Trekking de 3 días de Inle Lake a Kalaw (30 US$/pers, incluido guía, transporte, comida y alojamiento en Monasterios) para el día siguiente.

También compramos en el Restaurante Century el billete de bus de Kalaw a Mandalay por 10.000 K/pers.

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TREKKING DE INLE LAKE A KALAW (3 días, 34 kms en total)

Antes de partir, dejamos parte de nuestro equipaje en el hotel y ellos se encargaron de llevarlo a Kalaw para recogerlo el último día.

Ir con guía es casi imprescindible porque no hay caminos marcados y la mayoría de las veces la ruta atraviesa campos de cultivo. Si no conoces bien la zona es fácil perderse en medio de la nada. Nuestro guía se llamaba Moe Moe.

La ruta también se puede hacer en sentido contrario, de Kalaw a Inle Lake. De esta forma es menos duro, pero a nosotros nos venía mejor hacerlo desde Inle Lake.

DÍA 1 (12 kms, 5 horas): A las 8:30 a.m. cogimos una barca que nos llevó a través del lago y un estrecho canal hasta Thaung Taung (900 metros de altitud). Allí comenzamos la ruta. Remontamos el río hasta llegar a unas montañas e iniciamos una dura ascensión de una hora.

Llegamos a un poblado Taung-yo, caracterizados por vestir con falda azul o verde, blusa blanca y pañuelo alrededor de la cabeza muy colorido. Paramos a comer en la casa de una de las familias que viven allí. La zona es básicamente rural y está muy aislada. No tienen electricidad, ni carreteras. El único medio de transporte para llegar allí es andando, montado en búfalo de agua o en carro tirado por bueyes. Es como retroceder en el tiempo.

A partir de aquí, atravesamos cultivos de arroz, chili, jengibre, maíz, patatas y berenjenas, a la vez que vemos a la gente labrando la tierra.

Después de comer, continuamos andando hasta el Monasterio  Hein Teain donde íbamos a dormir. La ducha al aire libre consistía en echarte por encima cazos de agua que cogías de una bañera que se llenaba con una bomba manual de manivela. Dentro del templo, tenían dispuestas las improvisadas habitaciones separadas por biombos de bambú. La cama era el mismo suelo. Moe Moe nos preparó una cena abundante y deliciosa. Dormimos de maravilla hasta las 5:00 a.m., hora en que los monjes nos despertaron con sus rezos.

DÍA 2 (15 kms, 7 horas): El segundo día fue duro, no tanto por el terreno como por la duración del recorrido. Después de pasar por algunos pueblos Pa-o, acabamos en el Monasterio de Chanpein (a 1.600 metros de altura). En este viejo monasterio solo vivía un monje y 2 novicios.

A lo largo de la ruta, fuimos regalando a los niños de las pequeñas aldeas material escolar que compramos anteriormente. Aunque lo más adecuado es entregar este tipo de material directamente a alguna ONG o asociación, no nos pudimos resistir porque en estas zonas tan aisladas los niños no tienen prácticamente de nada.

DÍA 3 (7 kms, 2 horas): El ultimo día, pasamos por un par de aldeas Danaw antes de llegar a Kalaw (a 1.300 metros de altitud).  Fuimos directamente al hotel donde estaban nuestras mochilas, el Golden Lily Guesthouse. Allí mismo, nos pudimos dar una ducha por 1 US$/pers.

La experiencia del trekking ha sido de lo mejor que hemos hecho en Myanmar.

Por la tarde, fuimos a esperar al bus de Kalaw a Mandalay, de la compañía Taung Paw Thar Express, con los billetes que habíamos comprado unos días antes en Inle Lake (10.000 K/pers). La parada del bus en Kalaw está en la calle principal, junto a Shwe Nann San teashop. Hay que coger el bus que viene de Taunggyi, por lo que puede venir con retraso. Pasamos la noche en ruta en un autobús y con una carretera deplorables.

Otra compañía de autobuses que está bien es Gold Luxury.

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MANDALAY - HSIPAW - MANDALAY

A las 4:30 a.m. llegamos a la estación de autobuses Highway a 7km de Mandalay. Allí compartimos un pick-up con unos españoles que nos encontramos en el bus (6.000 K/4p pers).

Nos habían recomendado el Royal Guesthouse pero estaba completo y al final nos alojamos en ET Hotel (10 US$/hab dobre, con ventilador y desayuno incluido) (Regular).

MANDALAY, con 800.000 habitantes, fue la última capital de Myanmar antes de la invasión británica y por eso toma vital importancia como centro cultural. Es la segunda ciudad más poblada del país. Es más turística que Yangon, por ser el punto de partida para realizar diferentes excursiones por la zona centro del país. Esta bañada por el río Ayeyarwady.

A la mañana siguiente, fuimos a la oficina de autobuses de Yoma Express (en la calle 81 St, entre la 28 St y la 29 St) para comprar el billete de bus de Mandalay a Hsipaw (4.000 K/pers). El bus local de Yoma no es la mejor opción, es viejo y transporta más mercancías que pasajeros. Hay otras compañías de bus alternativas que hacen el recorrido Mandalay-Hsipaw entre las calles 83 St y 81 St, con la 31 St y la 32 St.

Luego nos conectamos a internet en un Internet Café muy moderno con conexión rápida y acceso a toda la web, en la calle 25 St, al lado de Royal Guesthouse (1.000 K/hora).

Para cenar fuimos a un restaurante local muy recomendable, Lashio (en la calle 23 St, entre 83 St y 84 St), donde se come autentica comida birmana y fresca cerveza Myanmar de barril muy barata.

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HSIPAW

Al día siguiente, fuimos a las 7:00 a.m. a la oficina de Yoma donde un pick-up (incluido en el precio del billete) nos llevó a la estación de autobuses Highway. El bus salió a las 8:00 a.m. y llegó a Hsipaw a las 15:00 p.m.. El bus es incómodo, viejo y sucio. La carretera es buena, pero el bus va despacio porque atraviesa un duro puerto de montaña y hace varias paradas largas en algunos pueblos para descargar la mercancía que lleva.

Paramos en Kyaukme, un pueblo antes de Hsipaw. Hicimos un descanso en la oficina de billetes de bus de Mr. Ticket, quien nos dijo que aunque esta zona es menos popular y turística que Hsipaw, también ofrece variedad de trekkings para conocer las aldeas de etnias Palaung que viven en las montañas de forma tradicional. Los Palaung son Mong jemeres que vinieron de Camboya.

En Hsipaw nos alojamos en Mr. Charles Guesthouse (10 US$/hab doble, con ventilador y desayuno incluido) (Muy recomendable y prácticamente la única opción de alojamiento en el pueblo). En las ciudades pequeñas y zonas rurales de Myanmar sólo hay electricidad de 18:00 p.m. a 22:00 p.m. aproximadamente, por lo que no es necesario pagar más dólares por tener aire acondicionado en la habitación.

Por la mañana, contratamos una excursión con Mr. Charles para visitar una aldea Shan (3 US$/pers, ruta de 4 horas). En esta zona viven minorías Shan y Palaung. Cultivan arroz y hablan un idioma diferente al birmano. Visitamos un gran número de fábricas caseras: forjadores de hierro, molino de aceite de cacahuete, confección de cigarros, velas, cestas, etc... Como dato curioso para tener una idea de la explotación a la que está sometida la población, nos dijeron que las cigarreras, que trabajan en sus casas, hacen 800 cigarros al día y tan sólo les pagan 1 K/cigarro (para ganar 1€ al día tienen que hacer 1.750 cigarros). Las fábricas de cigarros pertenecen al gobierno, que luego los vende en la calle a 10-15 K/cigarro.

Por la tarde, vamos a ver la puesta de sol a la Colina de los 9 Budas, a 1,5 km andando desde el pueblo. Después de cruzar un antiguo puente y ascender por una empinada colina, llegamos al pequeño Monasterio. Allí los monjes viven en una absoluta paz. Nos ofrecieron té y nos entregaron un libro de visitas para inmortalizar nuestro paso por allí. Hay unas magníficas vistas del pueblo, los cultivos de arroz y las montañas.

Al día siguiente, alquilamos unas bicis en la guesthouse (1.500 K/pers), y allí mismo nos dieron un mapa y las indicaciones de como llegar a las cascadas que queríamos visitar. Pedaleamos hasta un monasterio, donde aparcamos las bicis y comenzamos la ruta andando. Atravesamos campos de arroz y riachuelos, hasta llegar a la impresionante Cascada Nam Tok, de más de 100 metros de altura. El entretenido recorrido son 3 horas, ida y vuelta. Cuando regresamos al monasterio a por las bicis, salieron a nuestro encuentro un grupo de novicios, con los que estuvimos jugando y haciendo fotos divertidas.

Por la tarde, fuimos hasta el final de la carretera principal de Hsipaw para ver Little Bagan, son restos de varias estupas pequeñas, y el Monasterio de bambú, donde encontramos a los novicios rezando con cánticos en voz alta.

Al día siguiente, pensábamos ir al Mercado de la Mañana, donde diferentes minorías étnicas, como los Palaung, van a vender las verduras que cultivan, pero está lloviendo y al final no vamos. Hay que ir muy temprano porque la mayor animación es al amanecer y se cierra a las 10:00 a.m.

Nos dirigimos a la estación de tren, para comprar los billetes de tren de Hsipaw a Mandalay de las 12:00 p.m. (6 US$/pers), pero nos dicen que el tren viene con 2 horas de retraso.

El trayecto en tren de Hsipaw - Pyin U Lwin - Mandalay es muy bonito y además pasa por el famoso Viaducto Gokteik, construido por los británicos en 1.903 en sólo 9 meses. Es el puente ferroviario más viejo y largo de Myanmar. Esta custodiado por militares a cada lado para protegerlo de posibles intentos de destruirlo por parte de los insurgentes, ya que es un punto importante en la comunicación terrestre con el Noreste del país.

Como en Mandalay hay toque de queda y necesitamos llegar antes de las 21:00 p.m. al hotel, no podemos esperar al tren y tenemos que intentar llegar en bus. Sólo hay dos autobuses directos desde Hsipaw a Mandalay al día, a las 5:00 a.m. y a las 6:00 a.m. La única posibilidad es ir al cruce de la calle principal con la carretera de Lashio a Mandalay, y parar a cualquier bus que vaya a Mandalay. Tenemos suerte, porque al poco de estar esperando llegó un bus que iba a Mandalay (4.000 K/pers, trayecto 6h 30m). El autobús era más confortable que el que cogimos para la ida de la compañía Yoma Express.

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MANDALAY

El autobús nos deja en Highway Bus Station, donde cogimos un pick-up (1.000 K/pers).

Llegamos al hotel justo a tiempo del comienzo del toque de queda. Royal Guesthouse (12 US$/hab doble nº 201, con aire acondicionado, balcón y desayuno incluido). (Muy Recomendable). La habitación la habíamos reservado unos días antes porque suele haber problemas de disponibilidad.

A consecuencia de la Revolución de los monjes, todos los centros de internet los ha cerrado el gobierno temporalmente para que nadie pueda tener información y comunicación con el exterior. La situación no es muy buena, pero al parecer en Yangon está peor. Seguimos sin saber nada y a la espera de nuevos acontecimientos.

Unos franceses nos recomendaron un sitio barato para hacer llamadas internacionales. Era uno de los pocos sitios donde se podía hacer llamadas al exterior de forma clandestina. Llamamos a casa para tranquilizar a nuestra familia. Era una pequeña tienda, en la calle 31 St, entre la 84 St y la 85 St (1.500 K/min). Cualquier conductor de trishaw lo conoce bien.

Por la tarde, vamos a dar un paseo por las murallas y el gran foso del Palacio Real, y después vamos a cenar al Restaurante BBB, comida occidental muy buena.

Al día siguiente, nos vamos de Mandalay hacía Bagan, sin llegar a ver las antiguas ciudades imperiales de los alrededores, con algunos restos de su esplendor de épocas pasadas: Amarapura, Inwa, Sagaing y Mingun. Pero la situación en las grandes ciudades no es muy buena, y dedicimos salir de allí cuanto antes.

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